Part 10 - Norwegen, das Abenteuer Varanger

Auf Varanger haben wir nun mehrere Wochen verbracht – eine erstaunlich lange Zeit, wenn man bedenkt, dass wir für die gesamte Reise bis hierher in den hohen Norden sechs Wochen unterwegs waren. Und doch fühlt es sich völlig richtig an. Schon bei der Planung stand fest: Hier wollen wir bleiben. Den arktischen Frühling erleben. Die besondere Tierwelt beobachten. Und vor allem: zur Ruhe kommen - auch wenn das bei der Vielzahl der Möglichkeiten doch wieder in den Hintergrund gedrängt wurde.

Im Gegensatz zu den bisherigen Blogeinträgen berichten wir diesmal nicht Tag für Tag. Stattdessen möchten wir in diesem Beitrag eine Zusammenfassung unserer schönsten Eindrücke geben – in Worten und Bildern.

Im ersten Moment empfanden wir Varanger sogar als überraschend belebt. Nach den einsamen Tagen zuvor – mit Ausnahme des Nordkaps – waren wir größere Orte oder Siedlungen kaum mehr gewohnt. Die Südküste von Varanger ist im Vergleich zu dieser Einsamkeit deutlich dichter besiedelt. Wer jedoch direkt hierher anreist, wird das womöglich anders empfinden: Orte wie Vadsø, Vardø oder das kleine Fischerdorf Ekkerøy wirken dann eher wie bunte Farbtupfer in einer weiten Landschaft. 

Für Vogelfreunde ist Varanger in dieser Zeit ein Paradies. Wer möchte, kann schon deutlich früher anreisen – ab März treffen die ersten Zugvögel ein und ziehen bis Mitte oder Ende Mai weiter in den Norden. Doch auch Ende Mai und im Juni bieten sich entlang der Küste, an Steilküsten, Flussmündungen und in Feuchtgebieten zahlreiche Beobachtungsmöglichkeiten. Hier tummeln sich Tausende Zugvögel: Kampfläufer, Odinshühnchen, Prachteiderenten (die man dann allerdings nur noch mit etwas Glück sieht) und viele mehr. Manche sind auf der Durchreise, andere bleiben den Sommer über zum Brüten. Es ist eine Zeit, in der man am liebsten an vielen Stellen gleichzeitig sein möchte, da es so viel zu entdecken gibt.

Wer lange genug auf Varanger bleibt, kann sogar noch die ersten Jungtiere beobachten – wenn sich Hafenbecken, Buchten und Wiesen in kleine Kindergärten verwandeln und die Altvögel ihren Nachwuchs lautstark gegenüber potenziellen Feinden verteidigen.

Doch schon Mitte August beginnt der Rückzug. Die ersten Vögel verlassen das Brutgebiet und viele von ihnen ziehen wieder auf das offene Meer zurück – dorthin, wo sie den Rest des Jahres verbringen.

Auf Varanger sind wir Ende Mai angekommen, haben zunächst rund 17 Tage hier verbracht und sind nach einem Abstecher in die Region Sør-Varanger – dazu später mehr – nochmals für 12 Tage zurückgekehrt. Anfang Juli haben wir die Halbinsel schließlich verlassen. So konnten wir einige Orte mit einem zeitlichen Abstand von bis zu drei Wochen erneut besuchen – ein klarer Vorteil unserer Reise und der bewussten Entscheidung, Varanger besonders viel Zeit zu widmen.

Wir haben Varanger in dieser Zeit als eher trocken erlebt. Natürlich hat es auch hier geregnet, doch im Gegensatz zu den sechs Wochen zuvor war das Wetter deutlich stabiler. Leider blieb die Wolkendecke oft geschlossen, und nur an wenigen Tagen zeigte sich die Sonne – mit entsprechend seltenen Momenten, in denen wir die magische Mitternachtssonne bis tief in die Nacht für unsere Fotografie nutzen konnten.

Unsere Erwartungen an Varanger in Bezug auf die Vogelbeobachtung waren hoch. Nach etwa fünf Wochen auf der Halbinsel können wir sagen: Nicht alles hat sich so erfüllt, wie wir es erhofft hatten. Versteht uns nicht falsch – es gibt hier unglaublich viel zu entdecken und es ist, in unseren Augen wunderschön. Aber es braucht Zeit. Mit Ausnahme der Vogelinsel Hornøya, wo 100.000 Vögel in den steilen Felsen brüten, ist Varanger ist kein Ort für den schnellen Erfolg, bei dem sich tausende Vögel dicht gedrängt an wenigen Hotspots zeigen.

Ohne Frage: Die Hauptbeobachtungsorte, die wir besucht haben, sind immer einen Besuch wert. Aber wir haben auch viele Reisende gesehen, die kurz anhalten, nichts entdecken – und dann doch recht schnell weiterfahren. Uns hingegen war es möglich, an manchen Orten ein bis vier Tage zu verweilen, Wege mehrfach abzulaufen oder uns einfach mit Geduld an eine Stelle zu setzen und zu beobachten. Und genau das braucht es hier: Zeit.

Das heißt nicht, dass man als Durchreisender keine spannenden Beobachtungen machen kann – ganz im Gegenteil. Wer aufmerksam ist, wird auch auch schon entlang der Straße viel sehen. Aber wer sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, erlebt Varanger intensiver – ruhiger, eindrucksvoller und ist näher dran an den eindrucksvollen Geschichten der Natur.

Schon drei Wochen später, Ende Juni, zeigt sich die Landschaft rund um Nesseby in völlig anderem Gewand. Auch die Vogelwelt hat sich inzwischen weiterentwickelt. Die Kampfläufer, denen wir begegnen haben schon einen Teil ihres prächtigen Federkleids verloren – und zu unserer Überraschung sind die ersten Vögel bereits mit der Aufzucht ihrer Küken beschäftigt.

So entdecken wir in der Nähe der Kirche eine junge Austernfischerfamilie. Diese Vögel sind ohnehin nicht besonders scheu und verteidigen ihr Brutrevier lautstark – mit Küken gilt das erst recht. Ihre durchdringenden Rufe hallen weit, sobald sich ein potenzieller Feind nähert – sei es ein Raubvogel, eine Raubmöwe oder auch einfach ein Mensch. Nach kurzer Zeit scheinen sie uns jedoch weitgehend akzeptiert zu haben. Sie signalisierten ihren Jungen, dass es sicher ist, sich wieder am Strand zu bewegen.

Eine schöne Begegnung mit den kleinen Küken, die noch etwas ungeschickt, aber neugierig und vorsichtig zwischen den Eltern umherwuseln und den Strand erkunden. Die Futtersuche liegt ihnen offenbar im Blut – kaum in Bewegung, schon picken sie eifrig zwischen den Pflanzen und Steinen nach Essbarem.

An den zwei Tagen vor Ort beobachten wir auch eine Gruppe von Eiderenten mit ihren Jungtieren. Hier läuft das Ganze offenbar etwas anders: Es ist kaum zu erkennen, welche Küken zu welcher Mutter gehören – denn rund zehn Jungtiere werden gemeinsam im Verbund begleitet und bewacht. Ständig sind mindestens drei Weibchen in ihrer Nähe, oft gesellen sich noch weitere Weibchen und gelegentlich auch ein oder zwei Männchen dazu.

Das nennt man Arbeitsteilung – und die scheint hier auch dringend nötig. Denn es ist kräftezehrend, die Kleinen rund um die Uhr vor allen Gefahren zu schützen. Während Austernfischer mit lautem Ruf und wendigem Flug durchaus aktiv verteidigen können, trifft beides auf die Eiderente eher nicht zu. Die Bedrohungen sind jedoch die gleichen: Sumpfohreulen, Raubmöwen oder Seeadler – sie alle haben es auf die vermeintlich leichte Beute abgesehen.

Und als wäre das nicht genug, sind die Küken auch noch neugierig und neigen dazu, sich von der Gruppe zu entfernen. Kein Wunder also, dass diese Aufgabe eher einer 24-Stunden-Schicht ohne echte Pausen gleicht.

Direkt am See im Schutzgebiet von Vadsøya haben wir bei unserem ersten Besuch auch einen kleinen Kampfplatz entdeckt. Wie bereits beschrieben, vergleichen sich hier die Männchen der Kampfläufer durch Tänze und kleine Kämpfe, um die Aufmerksamkeit der Weibchen zu gewinnen. Drei Weibchen hielten sich am Ufer auf – regelmäßig wurden sie von den Männchen aufgesucht, in der Hoffnung, Eindruck zu machen.

Eine schöne Überraschung – und im Vergleich zu Nesseby konnten wir hier ganz entspannt an einer Stelle bleiben. Selbst wenn die Vögel kurz verschwanden, kehrten sie nach einiger Zeit zuverlässig zurück. Es braucht Geduld und vor allem Ruhe. Glücklicherweise waren nur wenige andere Besucher oder Fotografen unterwegs, sodass wir diesen besonderen Ort meist für uns allein hatten.

Das Schutzgebiet von Vadsøya wird oft übersehen – für uns hat sich der Abstecher jedes Mal gelohnt. Besonders Odinshühnchen, Rotschenkel und Goldregenpfeifer sind hier gut zu beobachten. Mit etwas Glück – und zur richtigen Zeit – kann man auch Kampfläufer entdecken: ein weiteres Highlight. 

Praktisch: Direkt am Eingang befindet sich ein Parkplatz, der auch als Stellplatz genutzt werden kann – kostenlos, mit Frischwasser, Grauwasser- und Toilettenentsorgung. Eine schöne Gelegenheit für alle naturinteressierte Camper.

Wir fahren weiter der Küste von Varanger entlang nach Osten – nächster Halt: Ekkerøy. Über einen schmalen Landstreifen erreicht man das vorgelagerte Örtchen. Schon hier entdecken wir auf beiden Seiten der Straße kleine Sandstreifen, auf denen sich verschiedene Limikolen tummeln. Doch diesmal liegt unser Fokus woanders. Hinter dem Ort ragen die markanten Felsen fast unscheinbar aus der sonst flachen Küstenlandschaft. Dort erwartet uns einer der beeindruckendsten Brutplätze der Region für Dreizehenmöwen.

Mit dem Van kann man wunderbar direkt am Fuß der Felsen parken – und auch über Nacht bleiben. Es gibt hier keine Infrastruktur, aber wie ihr wisst, ist das für uns nicht entscheidend. Der Platz bietet sogar etwas Windschutz, was wir bei beiden Besuchen – Ende Mai und Ende Juni – gut gebrauchen konnten, denn es wehte jeweils ein kräftiger Wind.

Man kann sich der Brutkolonie von der Küste aus nähern und dann hinauf in die Felsen blicken. Schon hier erhält man einen großartigen Überblick: Möwen fliegen unablässig hinaus aufs Meer oder ziehen Kreise um die Brutfelsen. Immer wieder treiben Gruppen von Dreizehenmöwen auf dem Wasser – ein faszinierendes Schauspiel.

Über die Felsenlandschaft führen zwei Hauptwege. Wer die komplette Runde gehen möchte, sollte etwa sieben Kilometer einplanen. Die Brutkolonien befinden sich jedoch bereits auf den ersten zwei bis drei Kilometern entlang der Steilküste. Die Möwen brüten teils bis an die obere Kante der Felsen und lassen sich von einer Mulde aus besonders gut beobachten.

Fotografisch bietet der Ort viele Möglichkeiten. Durch die hohe Flugaktivität eignen sich die Möwen hervorragend für Mitzieher oder kreative Experimente. Uns fehlte leider das passende Licht, sodass einige unserer Ideen – wie Reflexionen oder spezielle Perspektiven – im wahrsten Sinne unter den Tisch fielen.

Trotzdem verbrachten wir bei beiden Besuchen mehrere Stunden damit, die Möwen zu beobachten und zu fotografieren. Und wer genau hinsieht, entdeckt nicht nur Dreizehenmöwen: Auch Trottellummen, Tordalken und Gryllteisten lassen sich im Flug entlang der Küste beobachten. Mit etwas Glück landen sie sogar weit oben an der Felskante. Hier gelangen uns die ersten Bilder dieser beiden nordischen Arten auf dieser Tour..

Möwen zählen nicht unbedingt zu unseren Lieblingsmotiven, und doch war uns schon nach dem ersten Besuch klar, dass wir hier ein zweites Mal vorbeischauen würden. Die Brutaktivitäten waren im vollen Gange, jedoch konnten wir auch Ende Juni noch keine Jungtiere entdecken – das wäre ein weiteres Highlight gewesen. Dennoch lohnt sich ein Besuch. Und wer die gesamte Runde über die Felsenlandschaft geht, hat die Chance, noch eine ganz andere Vogelart zu entdecken.

Wir sind die gesamte Runde über die Felsen sowohl am frühen Morgen als auch einmal am Nachmittag gelaufen. Jedes Mal begegneten uns dabei Seeadler. Da man hier ungeschützt entlang der Küste läuft, ist die Fluchtdistanz dieser beeindruckenden Vögel leider viel zu groß für wirklich gute Bilder. Dennoch ist es ein besonderes Erlebnis zu sehen, wie – gerade beim Morgenspaziergang – vier Adler nacheinander abheben und langsam der Küste folgend einen geschützten Platz suchen.

Eine weitere Möglichkeit, Seeadler zu beobachten, bietet sich auf der Autofahrt  von Ekkerøy in Richtung Osten schon auf den ersten Kilomentern. Hier hatten wir bei vier Fahrten eine beeindruckende 100%-Quote – meist mit mehreren erwachsenen Vögeln. Besonders ein Exemplar zeigte sich relativ unerschrocken und blieb zweimal „nahe“ der Straße auf einem Felsen sitzen. Glücklicherweise konnten wir dort kurz anhalten und ein paar Bilder machen.

Seeadler haben wir schon mehrfach fotografiert, und doch geht von ihnen eine besondere Faszination aus. Vielleicht liegt das auch an unserer eigenen Begeisterung für diese majestätischen Vögel. Wer diese teilt, wird hier hoffentlich ebenfalls fündig.

Genau auf diesem Streckenabschnitt haben wir auch unsere erste und bisher einzige Sumpfohreule im Flug gesehen. Wir konnten sie eine Weile beobachten, bis sie schließlich hinter einer Scheune verschwand. Auf Veranger hatten wir auf deutlich mehr Sichtungen gehofft, da in vielen Reiseberichten von schönen Begegnungen und guten Chancen die Rede ist. Doch der geringe Eulenbestand scheint sich aktuell durchzuziehen – diese Rückmeldung haben wir von mehreren Beobachtern hier oben bekommen.

Natürlich kann man auf Ekkerøy noch viele weitere Vogelarten entdecken. Ich möchte euch nur nicht langweilen mit immer wieder denselben Arten. Zwei erwähnenswerte Begegnungen bei unserem zweiten Besuch waren das Rotschenkel-Pärchen, das sich wunderschön auf die Zäune an der Ostseite setzte – also genau dort, wo wir auch die Adler beobachten konnten.

Auch die Raubmöwen konnten wir auf Ekkerøy beobachten und sie haben uns sofort begeistert. Zum einen waren sie uns bisher unbekannt, zum anderen sind sie äußerst aktiv und treten häufig als Paar oder in kleinen Gruppen auf. Besonders Ende Juni zeigten sie sich jedoch von ihrer aggressiven Seite: Wenn wir uns über einige Abstecher vom Rundweg zu sehr näherten, gingen sie im Tiefflug auf uns los. Sie flogen direkt auf uns zu und drehten erst im letzten Moment ab oder rauschten nur knapp über unsere Köpfe hinweg. Mehrmals zogen wir reflexartig die Kamera über den Kopf, um uns vor den anfliegenden Raubmöwen zu schützen – und beschlossen dann meist, den Weg etwas zügiger fortzusetzen.

Etwa 700 m weiter gibt es übrigens einen Parkplatz mit einem Toilettenhäuschen – ideal als Ausgangspunkt für ausgedehnte Wanderungen über das Fjell. An einem der Vormittage haben wir uns, watend durch den Schnee, selbst auf den Weg gemacht. Wir stiegen die angrenzende Anhöhe hinauf, etwa 150 Höhenmeter, und oben lag noch über weite Bereiche eine geschlossene Schneedecke. Unsere Hoffnung: den Polarfuchs zu sehen. Ein französischer Fotograf hatte uns erzählt, dass er genau hier eine Woche zuvor einen Fuchs fotografieren konnte.

Wir hatten zwar eine schöne Wanderung, sahen viele Rentiere und genossen die Weite der teils noch winterliche Landschaft – doch der Polarfuchs wollte sich nicht zeigen.

An einem anderen Tag entschieden wir uns, einen Abstecher nach Vardø zu machen. Zum einen wollten wir die Batterien aufladen, Vorräte auffüllen und Frischwasser tanken. Erst am späten Abend – es war schon gegen 21:30 Uhr – machten wir uns bei aufkommendem Regen auf den Rückweg. Und dann plötzlich: Die ersten beiden Autos standen am Straßenrand, die Insassen standen neben den Autos mit Blick auf einen Berghang in der Nähe des Flugplatzes. Als wir näherkamen, sahen wir ihn – den Polarfuchs! Er läuft gerade den Hang hinauf und hat vermutlich kurz zuvor die Straße überquert, wodurch er aufgefallen war.

Wir konnten auf die Schnelle einige Bilder machen, während der Fuchs immer wieder stehen blieb und sich neugierig zu uns umschaute.

Eine wunderbare, völlig zufällige Begegnung – und definitiv eines der Highlights dieser Reise.

Wir verlassen die Hochebene und fahren weiter nach Osten – unser nächstes Ziel ist Vardø. Wir erreichen die vorgelagerte Insel Vardøya und dort auch die Stadt durch einen knapp drei Kilometer langen und bis zu 88 Metern tiefen Unterseetunnel. Die kleine Stadt Vardø wirkt auf den ersten Blick rau und ein wenig abweisend, umgeben von Meer und karger Landschaft. Doch für Naturfreunde ist sie ein echtes Juwel: Vor der Küste liegt die berühmte Vogelinsel Hornøya, die über eine kurze Bootsfahrt erreichbar ist. Zuerst wollen wir uns jedoch die Stadt etwas genauer ansehen.

Mit unserem Van fahren wir direkt zum Hafen und finden an der Touristeninfo neben den Anlegern einen geeigneten Stellplatz. Es gibt Strom – wenn auch teilweise nur mit einem sehr langen Kabel erreichbar. Wir haben Glück und bekommen einen Platz in der Nähe der Steckdosen. Eine Dusche und Toilette finden wir entweder in der Touristeninfo oder im Hotel auf der anderen Straßenseite. Im Hotel kann man übrigens auch den Platz bezahlen, falls die Info geschlossen ist.

Um den Kühlschrank für die nächsten Tage zu füllen, geht es zuerst zu Fuß zum Spar-Markt. Danach packen wir die Kamera und schlendern entlang des Hafens.

Schon auf den ersten Metern fallen uns die Möwen auf, die quasi auf allen Gebäuden am Hafen ihre Nester gebaut haben. Jede Kante, jeder Vorsprung und jedes Dach wird genutzt. Eine spannende, aber auch etwas „schmutzige“ Perspektive auf den Hafen. Viele Häuser wirken verlassen oder ungepflegt – der Ort zeigt sich uns nicht von seiner schönsten Seite.

Über eine Brücke erreichen wir die andere Hafenseite. Wir laufen bis zum Kai, vorbei an ausgemusterten Booten und einem Stapel Boxen, die offenbar als Nistplätze für Möwen dienen. Ob die Boxen den Vögeln zusätzliche Brutplätze bieten sollen oder die Häuser vor ihnen schützen – das werden wir wohl nicht erfahren. Ein spannendes Fotomotiv sind sie auf jeden Fall.

Am Kai beobachten wir eine Seeschwalbe, wie sie immer wieder ihr Junges füttert. Leider wird das Schauspiel von vorbeilaufenden Fischern gestört – und auch wir lassen uns kurz ablenken: Ein Schiff der Havila Kystruten kündigt sich mit einem lauten Horn an. Faszinierend, wie das große Schiff durch die enge Kaiöffnung manövriert und im Hafenbecken einmal um die eigene Achse dreht.

Als wir uns wieder umsehen, ist die Seeschwalbe verschwunden. Wir spazieren weiter bis zum Ende der Landzunge, von der aus wir einen ersten guten Blick auf die Vogelinsel Hornøya haben.

Zurück am Van macht sich das Kreuzfahrtschiff erneut mit einem tiefen Hornstoß auf den Weg, und am Hafen kehrt wieder Ruhe ein.

Viele Besucher der Vogelinsel Hornøya bleiben in der Nähe des Landestegs oder zumindest auf dieser Seite der Insel. Dabei verpassen sie einen ganz besonderen Teil der Inselbewohner: die Papageientaucher. Als wir entlang der steilen Felswände laufen, frage ich mich immer wieder, wo sich diese hübschen kleinen Kerle eigentlich verstecken. Klar, wir entdecken hier und da ein paar Bruthöhlen und sehen auch einzelne Papageientaucher. Aber das kann doch nicht die große Kolonie sein, von der alle sprechen.

Also machen wir uns ein zweites Mal auf den Weg in Richtung Leuchtturm. Beim ersten Versuch sind wir noch auf halber Strecke umgekehrt – zu wenig Vögel, dachten wir zumindest. Diesmal laufen wir die gesamte Strecke. Und dann, kurz hinter dem Leuchtturm, plötzlich die erste Sichtung: Da sind sie! Die ersten Papageientaucher hocken oben auf den Felsen. Ein paar Schritte weiter und ein Blick über die Kante – und wir wissen, hier sind wir richtig.

Unter uns liegt die Kolonie. Hunderte, vielleicht tausende Papageientaucher starten und landen unablässig. Überall schwarze Punkte, die wie winzige Pfeile übers Meer schießen. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen – ein chaotisches, wunderschönes Schauspiel.

Am meisten freuen wir uns über die kleinen Gruppen direkt am oberen Rand der Steilküste. Sie wirken fast gelassen, lassen uns relativ nah heran, solange wir respektvoll Abstand halten. Klar, die Kamera halten wir ihnen nicht direkt vor den Schnabel. Aber selbst mit 135 mm – und manchmal sogar mit 50–70 mm – gelingen uns Aufnahmen.

Wir bleiben den ganzen Nachmittag bei den Puffins – so heißen sie auf Englisch. Immer wieder setzen wir uns ins Gras, schauen aufs Meer und lassen uns von diesem emsigen Treiben fesseln. Kaum zu glauben, dass über die gesamte Zeit nur 5 Personen mit uns die Papageientaucher bestaunt haben. 

Ende Juni nehmen wir nochmals einen Anlauf und fahren bis nach Vardø. Schon bei der Ankunft hängen die Wolken tief, es nieselt leicht, und die Sonne zeigt sich nur ganz sporadisch. Am Stellplatz angekommen, kommen wir schnell mit anderen Campern ins Gespräch und fragen nach ihren Erfahrungen auf der Vogelinsel. Die Antwort ist ernüchternd: Wir sind wohl noch etwas zu früh dran. Wahrscheinlich dauert es noch ein bis zwei Wochen, bis die ersten Jungtiere der Papageientaucher von ihren Eltern gefüttert werden – das klassische Motiv der Papageientaucher mit den Fischen im Schnabel, das wir nur allzu gerne fotografiert hätten - ist somit aktuell noch nicht möglich.

Als wir dann am nächsten Morgen aufwachen, regnet es und die Sicht ist nicht besonders gut. Somit entscheiden wir uns kurzfristig, die Vogelinsel doch kein zweites Mal zu besuchen. 

Um in den Norden von Varanger zu gelangen, kann man nicht einfach die Straße von Hamningberg weiter nach Westen nehmen – denn sie endet hier. Luftlinie sind es zwar nur etwa 20 Kilometer bis zum nächstgelegenen Ort Hamna, doch in der Realität bedeutet das einen Umweg von gut 300 Kilometern rund um die Halbinsel. Also machen wir uns von Hamningberg aus erst einmal wieder auf den Weg Richtung Vardø.

Auf dem Rückweg lohnt es sich, an einigen Stellen entlang der schmalen Straße anzuhalten – dort, wo Sträucher aus dem Boden sprießen, oder bei den Sanddünen von Sandfjordneset. Mit etwas Glück lassen sich hier auch einige Vögel entdecken. Wir konnten immerhin wieder Rotdrossel und Fitis fotografieren. In einer der Buchten haben wir dann auch unsere ersten Eisenten gesichtet.

Wir haben an diesem Tag allerdings ein ganz anderes, unerwartetes Highlight. Kurz vor Vardø laufen wir den Deich entlang, als plötzlich ein lautes Ausschnaufen an der Wasseroberfläche zu hören ist. Wir drehen uns um – und trauen unseren Augen kaum: Nur wenige Meter neben dem Deich taucht ein Walross auf! Riesig, mit mächtigen Stoßzähnen und glänzendem Fell liegt es im Wasser, holt tief Luft und gleitet wieder in die Tiefe. Etwa fünf Minuten später taucht es erneut auf, atmet stoisch, um dann wieder abzutauchen. Diesen Rhythmus können wir noch einige Male beobachten, während sich das Walross langsam weiter von uns entfernt.

Am Abend setzen wir unsere Fahrt fort, diesmal bis nach Vadsø. Einige Kilometer vor Ekkerøy entdecken wir mehrere Seeadler – einer von ihnen sitzt gelassen im Gegenlicht direkt neben der Straße. Selbst als wir anhalten, zeigt er sich unbeeindruckt und lässt uns schöne Aufnahmen machen. Kurz vor Ekkerøy dann die nächste Überraschung: unsere erste Sumpfohreule auf Varanger. Sie fliegt elegant über die Straße hinweg in Richtung des Vogelfelsens, dreht dort eine Runde und folgt dann der Küstenlinie. Schließlich verschwindet sie hinter einer Scheune entlang der Straße. Es bleibt die einzige Eulensichtung unserer gesamten Reise durch Varanger – und ein weiterer Moment, den wir sicherlich in Erinnerung behalten werden.

 Ein besonderer Ort im Norden von Varanger ist die Hochebene rund um die T‑Kreuzung, an der die Fv 890 und die Fv 891 zusammentreffen. Wer den Norden erkunden möchte, kommt hier oben automatisch mehrfach vorbei – und ein Stopp lohnt sich jedes Mal!

Auf den teils noch zugefrorenen Seen Anfang bis Mitte Juni treffen bereits die ersten Zugvögel ein und besetzen ihre Reviere. Während unserer Tage im Norden haben wir die Seen immer wieder abgesucht – mal langsam mit dem Auto vorbeifahrend, mal zu Fuß, wenn wir das Auto abstellen konnten.

Besonders eindrucksvoll war eine nächtliche Rückfahrt von Berlevåg. Bei strahlendem Sonnenschein – weit nach Mitternacht – hielten wir an einem der Seen und verbrachten dort Stunden mit der Kamera. Diese Stimmung, das weiche Licht der Mitternachtssonne und das stille Wasser mit den Vögeln war besonders beeindruckend. Die sonst recht scheuen Eisenten akzeptierten uns sogar einige Zeit recht nahe am Ufer. Die beste Position für einige schöne Fotos.

Unser Hauptmotiv waren die Eisenten, die hier auf den Seen zu finden sind. Doch auch Sterntaucher, Eistaucher, Kampfläufer, Sanderlinge, Odinshühnchen, Regenbogenpfeifer und sogar ein Rotkehlpieper ließen sich blicken – ein buntes Stelldichein nordischer Vogelarten, die sich in dieser kargen, einsamen Landschaft sichtlich wohlfühlen.

Wir reisen mit recht hohen Erwartungen nach Varanger. Über die Region wird so viel erzählt, und auch das Buch, das ich eingangs erwähnt habe, beschreibt nahezu unendlich viele Möglichkeiten, arktische Vögel zu sehen und zu fotografieren.

Schnell wird jedoch klar: Wie immer hängt alles maßgeblich von der Jahreszeit ab, was man tatsächlich zu Gesicht bekommt. Wir hatten unsere Ankunft gezielt auf die Zeit der Kampfläufer abgestimmt – und dieses einmalige Spektakel konnten wir auch an mehreren Stellen über die Halbinsel verteilt beobachten. Damit war uns aber auch bewusst, dass wir die große Migration der arktischen Vögel mit den tausenden Eiderenten und Prachteiderenten nicht mehr erleben würden. Ein wenig hatten wir darauf gehofft, doch diese Hoffnung hielt nicht besonders lange an.

Seeadler lassen sich entlang der Küste fast überall beobachten – ein imposanter Anblick, der nie langweilig wird. Die im Frühjahr oft gesichteten Eulen dagegen konnten wir auf unserer Reise leider gar nicht entdecken. Die Hochebene, die ebenfalls für viele Vogelarten bekannt ist, kann je nach Wetterlage ohnehin meist erst Anfang bis Mitte Juni besucht werden, wenn die ersten Seen zumindest teilweise aufgetaut sind.

Ein absolutes Highlight bleibt für uns die Vogelinsel Hornøya. Dieses Erlebnis ist ein Muss, wenn man Varanger besucht. Die Nähe zu den Vögeln ist einzigartig – so nah und intensiv haben wir diese Begegnungen bisher nirgendwo sonst erlebt.

Seit unserem Besuch schwärmen wir von Varanger als unser absolutes Highlight bezüglich der Tierfotografie in Norwegen. Nirgendwo sonst haben wir eine solche Vielfalt und in Relation zum sonstigen Norwegen auch eine Dichte an Vögeln erlebt. Unsere Vorfreude wurde in vieler Hinsicht bestätigt. 

Auch landschaftlich hat uns Varanger begeistert. Die abwechslungsreichen Szenerien bieten eine fantastische Ergänzung zu den zuvor bereisten Regionen Norwegens – von kargen Hochebenen über steinige Küsten bis zu sattgrünen Tälern. Wenn auch nicht so spektakulär wie der Süden Norwegens, hat diese Gegend einen ganz eigenen Charme. 

Insgesamt verbringen wir fast fünf Wochen in der Region, davon vier Wochen direkt auf der Halbinsel Varanger. Zeit genug, um Varanger intensiv zu erkunden – und doch bleibt das Gefühl, dass diese wilde, arktische Landschaft noch viele weitere Geheimnisse birgt.

Wir würden gerne auch einmal Anfang April hier sein, um die Ankunft der Papageientaucher und die große Migration der arktischen Vögel in den Norden mitzuerleben. Damit steht fest: Varanger wird uns ganz sicher noch einmal wiedersehen.

Solltet Ihr Euch nun Fragen, wo wir die weitere Woche hier oben verbracht haben, dann seit auf den nächsten Blogbeitrag gespannt. 

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